脚是人的"第二颗心脏",人们常说:"水有源，树有根"，"树老根先竭"，"人好脚先衰" 杨树要护根，养人先护脚。

　　所以，一双舒适有漂亮的鞋子当然最重要了。好鞋不分贵贱，只要是自己喜欢的，穿着舒适都可以着手。而高端女鞋，除了价格之外，很可能可以给你的脚带来更好的保护哦。

　　No1，英国贵族—Manolo Blahnik

　　Manolo Blahnik是西班牙鞋履设计大师。马诺洛1943年出生在西班牙加纳利群岛的香蕉种园，母亲是西班牙人，父亲是捷克人。他曾在日内瓦学习语言和艺术，1968年，马诺洛来到巴黎，立志成为一名舞美设计师。

　　2013年，莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 首次在2014春夏伦敦时装周举行静态展。 Victoria Beckham与莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 一起合作推出了***鞋款Tracy。

　　创业之初 ：1970年他造访纽约时把自己设计的展示给美国《vogue》的主编黛安娜。弗里兰(Diana Vreeland)看。黛安娜对他设计的鞋子大加赞赏，并鼓励他在这方面发挥才能并继续深造。马诺洛开始不断地参观制鞋工厂，并与操作工人相互交流，伦敦当时最著名的设计师奥西尔.克拉克(Ossie Clark)采用了他制作的女鞋，并要求他推出自己的设计系列。从此,马诺洛的事业开始走上了正轨。1973年，他的“切尔廿”鞋店开业了。

　　马诺洛的女顾客多数是鼎鼎大名的人物：玛当娜、纳奥米、凯特、妮科尔·基曼等等。多年来，他制作的高级男鞋也为许多有眼光的男士所青睐。马诺洛还为加利亚诺、迈克尔.科尔斯等时装设计师设计鞋子。他的设计总有独到之处，却从不掩盖时装设计的光彩。

　　No2，高跟鞋帝国—Jimmy Choo

　　Jimmy Choo是周仰杰以及以他英文名命名的闻名世界的鞋子品牌。除了鞋子，jimmy choo还经营包袋、香水等产品。

　　2020年7月25日，轻奢时尚品牌Michael Kors宣布将以12亿美元的价格收购女士鞋包品牌Jimmy Choo。

　　品牌源于由订制鞋履巧匠周仰杰先生(Jimmy Choo)于1990年代初于伦敦东区创立的订制鞋业务。当时的顾客以世界各地名人为主，当中更包括已故英国王妃黛安娜。Jimmy Choo的品牌公司于1996年正式成立。当时仍在英国版《时尚(Vogue)》任职时尚配饰编辑的大英帝国官佐勋章(OBE)得主塔玛拉·梅隆(Tamara Mello)，因发现了周仰杰先生的才华及高档鞋履市场的无限商机，而决定与他共同创立Jimmy Choo这个经典品牌。同时，周仰杰先生之侄女Sandra Choi亦加入品牌，并成为了品牌的创意总监。

　　凭借性感剪裁、时尚设计与卓越的意大利工艺，Jimmy Choo赢得一众要求极高的顾客的欢心，令品牌推出之***设计系列获得空前成功。以成为国际性尊贵时尚生活品牌为目标，Jimmy Choo一方面致力吸引外来投资，一方面积极扩展产品种类、销售渠道及分店版图。而周仰杰先生及塔玛拉·梅隆则先后于2001年及2011年离开品牌。

　　作为名人时尚造型设计的先驱，Jimmy Choo是其中一个首先将华丽鞋履和手袋引进好莱坞的品牌，而星光熠熠的红地毯，毋疑是展现品牌璀璨魅力的理想舞台。今时今日，Jimmy Choo经已发展成一个从名流到皇室，由音乐人以至国家元首，都极力推崇的时尚标志。

　　No3，女人梦想中的“红底鞋”—Christian Louboutin

　　Christian Louboutin先生1963年出生于巴黎的一个工人家庭，所有的辉煌始于孩提时的特殊经历。有一次他路过巴黎的Oceanic Art博物馆，在门前看到了一副显著的图标，一个锥形高跟鞋被两行粗线划掉，告诫参观的女性“善待”展馆里面的雕花木地板。看着那双漂亮的高跟鞋，13岁的他痴迷了，仿佛***次发现鞋子原来也能如此美丽。

　　当时的巴黎正处于经济复苏的时期，一派纸醉金迷、歌舞升平的景象，Christian Louboutin抵挡不住花花世界的诱惑，经常会去巴黎当时最著名的夜总会The Palace玩乐，那时他只有14岁。在这里他认识到了什么是时尚，也让他对舞台表演和舞女的热情与日俱增，甚至为此放弃了学业，每天泡在夜总会里，一边干些杂活，一边寻求设计上的发展，而做鞋就是他的突破口。“对于那些跳舞的女孩来说，鞋子是最重要的，既要舒服，还要非常美丽、性感，能让人们一眼就注意到。我那时的想法很简单，就是让这些女孩都穿上我制作的，比她们脚下那双更舒适、美丽的鞋子。”

　　16岁时，Christian Louboutin制作了生平的***双舞鞋，虽然到处推销，但那些舞女并不相信他，四处碰壁后，他意识到自己必须经历专业的培训。于是，1981年，在朋友的引荐下，他先是在Follies Bergeres当学徒，又在当时颇负盛名的品牌Charles Jourdan那里系统地学习制鞋技术，完善了自己在工艺上的不足。天赋+创意+自信，Christian Louboutin很快就在行业中崭露头角。不过那时他还没有创立自己品牌的想法，也不愿意加入任何集团，以自由工作者的身份先后在Chanel、YSL做个独立的制鞋匠。

　　1988年，Christian Louboutin被朋友说动，加入了Dior旗下专门生产鞋子的传奇公司Roger Vivier，经过大师的指点，他的制鞋技巧又飞上了一个高度，很快就家喻户晓。 羽翼渐丰的Christian Louboutin终于在1992年开创了自己的品牌，他制作的高跟鞋色彩艳丽、充满异国情调，被媒体称为“独立于主流之外的***”，一面世就大受关注。

　　很多人以为那时“红鞋底”就已经是他的标志，其实不然。最开始他并没有想把鞋底抹成红色，可是每一次设计鞋子的时候，他都为Logo伤脑筋。一次，他看到女助理往脚趾上涂指甲油，大红的色泽一下子刺激了他的灵感，将正红色涂在了鞋底上，没想到，效果出奇得好，至此，令人勾魂夺魄的这抹红色就成为Christian Louboutin的标志，让他大红大紫。在采访中他曾如此形容当时的冲动：“红鞋底就像是给鞋子涂上的口红，让人不自觉想去亲吻，再加上露出的脚趾，更是性感无比。”

　　No4，鞋履界的米开朗琪罗—Nicholas Kirkwood

　　Nicholas Kirkwood是曾获得08年英国时装协会 (The British Fashion Council)“施华洛世奇年度新人设计师”大奖的鞋履设计师，年仅二十九岁的尼可拉斯·科克伍德 (Nicholas Kirkwood) 毕业于圣马丁，之前曾跟随帽子大师 Philip Treacy 工作，帽子与皮鞋当然是两回事，但是那戏剧性的艺术气息，戏剧性与舒适度混合的精粹，则是终身受用的功力，都可发挥在皮鞋上。尼可拉斯·科克伍德 (Nicholas Kirkwood) 的皮鞋不止得艺术性的外表，还兼顾舒适性，尼可拉斯·科克伍德 (Nicholas Kirkwood) 品牌被全球最***的精品百货店引进，价格约RMB 3000~5000左右，在伦敦著名百货店Liberty和Browns上市时，都迅速售罄。

　　Nicholas Kirkwood以解构主义的建筑廓型创意设计赢得本季VOGUE鞋履的大爱推荐。这双黑色麂皮的哥特高跟鞋，以豪放的几何型图案组成鞋履的主体，形成的镂空部分正好露出脚面肌肤，与黑色陪衬起来性感至极。而从侧面看的视角效果更是稳健却不失情趣。最吸引人的地方莫过于标志性的鞋跟设计，鞋跟的缺口正是有破才有立的艺术表现手法，没有什么比镶满水晶的高跟鞋更适合踩在酒会的红毯上的了。

　　No5，上世纪六十年代的“足迹”—Roger Vivier

　　Roger Vivier，这个来自巴黎的鞋履品牌可能在国内还鲜有提及，但在欧美，其锋头一定不比Manolo Blahnik或Christian Louboutin等鞋履名牌弱。Roger Vivier这个来自巴黎的鞋履品牌自上世纪六十年代为Yves Saint Laurent设计鞋子以来，Roger Vivier的作品曾在不少名媛淑女的脚踝上闪耀过——Catherine Deneuve、Marlene Dietrich、温莎公爵夫人，甚或是英女皇伊利沙白二世在加冕礼堂中，也是穿Vivier的鞋子。

　　创始人Roger Vivier生于1907年的巴黎，从17岁就开始对造鞋产生浓厚兴趣，直到90岁逝世，不可谓不长情。其成名作诞生于上世纪50年代为DIOR高级皮鞋部门担任设计师时期，因为大受欢迎，连续十年推出同系列鞋款。打响名堂之后，Roger Vivier在巴黎开设了自己的***家专门店，专攻高端皮鞋。由于当时在海外没有分店，因此从世界各地慕名而来的粉丝们几乎将鞋店的门槛踏破，其中就包括了当今炙手可热的奥斯卡影后Nicole Kidman，狂热的她无论是出席重大场合还是轻便出行，都少不了Roger Vivier相伴。

　　No6，意大利女鞋国王—Salvatore Ferragamo

　　菲拉格慕(Ferragamo) 是意大利的女鞋王国，1927年诞生。创造力、激情和韧性是Ferragamo家族恒久不变的价值观，并代代相传。因为Salvatore Ferragamo异常关注质量和细节，他赢得了"明星御用皮鞋匠"的称号。而今，Salvatore Ferragamo是皮鞋、皮革制品、配件、服装和香氛的世界***的设计者之一。风格华贵典雅，实用性和款式并重，以传统手工设计和款式新颖誉满全球。

　　Ferragamo的鞋子、衣衫以至丝巾等配饰，均流露出一种华贵典雅的风格，但无论他的设计意念如何无穷，他始终相信实用与款式并重的重要性，这在鞋款设计方面尤为显著。Ferragamo穿鞋时要求舒适和设计新颖是同样的重要，对于很多女性因为穿上不合适的鞋子而令脚病重重，Ferragamo感到非常惊讶。

　　No7，意大利制造、法国设计—Rene Caovilla

　　说到Rene Caovilla这个大牌，可能大家并不是很熟悉。但是并不奇怪，因为这个品牌并没有想过什么大众普及，毕竟人家从诞生之际定位高端，主攻晚宴鞋，主要服务于上流社会，比如说英国皇室的戴安娜王妃。

　　早在1930年代意大利鞋匠Edoardo Caovilla，也就是品牌创始人，就开始探索如何将经典的威尼斯制鞋工艺与高级定制时装相结合，从而为Rene Caovilla日后***奢侈女鞋的道路指明了方向。

　　而1960年代末其子Renne Fernando接掌家族事业时，他的艺术和设计背景又将品牌带上了新的高度。很快Rene Caovilla就凭借其推出的珠宝鞋系列，成为全球标志性的奢侈鞋牌之一。

　　1975年，Rene Caovilla设计出一款蛇形环绕凉鞋(Snake Sandal)并一炮而红，这款鞋之后成为他们最出名的鞋款并被多家博物馆收藏。而这也成为了品牌的标志，一条魅惑的蛇，蜿蜒向上缠绕着脚踝，象征女人性感无止尽的延伸，以及对高跟鞋无可救药的着迷。

　　同期，意大利时装大师Valentino Garavani邀请Rene Caovilla为Valentino高级定制系列设计鞋款，之后Valentino by René Caovilla这个合作系列取得了巨大的成功，并成功进军时尚界。

　　也正是因为Rene Caovilla的设计，之后法国***时装屋如Christian Dior以及Chanel也“找上门来”，专门为他们的高级定制系列设计鞋履。所谓高定，就是制作周期长，全手工，并且永远买不起，而这这刚好也是Rene Caovilla的style~

　　No8，意大利的精致与性感—Giuseppe Zanotti

　　朱塞佩·萨诺第就像女鞋世界里的 Dolce & Gabbana，利用仿宝石将蛇、龙图腾转化成性感符码，传达既野又悍的意式性感是强项，鞋跟也高得惊人。

　　朱塞佩·萨诺第设计鞋履以前只能在纽约巴尼斯精品百货店等这样的国际时尚之都买到，现在，朱塞佩·萨诺第设计已经在北京新光天地设立品牌专卖店，让中国的高端鞋履爱好者也有了方便的购物之选。

　　No9，奥斯卡红毯鞋的开创者—Stuart Weitzman

　　斯图尔特·韦茨曼 (Stuart Weitzman) 是高端鞋履品牌，是***夫人钟爱的品牌，也是明星红毯秀上常见的鞋。设计师斯图尔特·韦茨曼 (Stuart A. Weitzman) 1942年出生，是斯图尔特·韦茨曼鞋履公司的创始人和设计师。斯图尔特·韦茨曼 (Stuart A. Weitzman) 品牌鞋履，最著名的是使用独特的材质 (如：软木、树脂、壁纸、24K金、钻石等) 以及对细节的关注，使设计师和他的鞋履扬名全球。

　　斯图尔特·韦茨曼 (Stuart A. Weitzman) 品牌鞋履在45个国家均有销售。斯图尔特·韦茨曼 (Stuart Weitzman) 的父亲赛默·韦茨曼 (Seymour Weitzman) 50年代底在马萨诸塞州创建了“赛默鞋”品牌 (Seymour Shoes，也叫Mr. Seymour)。60年代起，刚步入20岁的斯图尔特便开始为父亲经营家族生意。

　　Weitzman以令人惊叹的高跟鞋设计与晚装便鞋设计闻名于世，但该品牌的产品系列涵盖了从女靴到职业装用鞋到平底鞋再到防水保暖鞋的所有品种。Weitzman每季设计生产600多款鞋品，作为行业的***企业，其在鞋品中对原材料的运用独具特色， 从软木到Gortex到软胶再到***小山羊皮，应有尽有。Stuart Weitzman产品的适用性是众所周知的。其鞋品的尺码有50个——从4号到12号，甚至包括一种鲜有所闻的四种宽度的分法。作为少数几个擅长版型设计的女鞋设计者之一，Weitzman自称“鞋子工程师”，因为他坚信鞋子的首要价值在于其功能性。(Weitzman的产品)每年销售约两百万双，质量、工艺和炫酷的设计赢得了非常忠实的客户群体。

　　No10，精美绝伦的—Sergio Rossi

　　生长于制鞋家族的Sergio Rossi出生于意大利小城镇的Sergio Rossi，父亲以经营纯手工鞋为业，从小便常常留连于父亲的手工鞋店，长期耳濡目染之下，小小年纪即对手工制鞋技艺有相当程度的了解，另一方面，由于父亲的早逝，更让Sergio Rossi不得不扛起家族事业，14岁就开始接管家业，但一开始并非从设计制作着手，而是从业务扩展开始，到了50年代，Sergio Rossi已经相当熟稔商业运作与客户的往来之道。

　　然而这段期间，他同时随着父亲的5个工人学习各种琐碎繁杂的制鞋步骤，累积女鞋制作的相关知识，每当有空暇闲余之时，就会跑到当时享负盛名的Finis制鞋工厂参观。由于Finis可说是当时鞋界中的佼佼者，不论是制作技术、设计创作上皆有杰出表现，并拥有科学化的生产管理、企业化的行销策略，具备成熟的皮料辨识技巧，各种领先的经验，促使Sergio Rossi深入了解到剪裁、缝纫、结合、修饰四个极为重要的制鞋环节，并为自己奠定更深厚的基础。

　　而一款“Opanca”鞋，即为Sergio Rossi自创鞋款，外型是结合多元化的材质与夸张鞋饰而成，在当时引起流行与抄袭之风，并使德国厂商赞赏不已，但是Sergio Rossi仍然决定坚守限量生产的原则，展现对品质与艺术的执着坚持。

　　进入60年代末期，时尚不再仅是上流社会的专利品，逐渐朝平民化、普及化靠拢，这种时代性的转变，也影响了Sergio Rossi的营业型态，从原来只接受上流上会顾客订单的模式，开始放宽了筛选门槛;而且陆陆续续与其它品牌结携手合作制作女鞋，从***开端的GENNY，到日后的Gianni Versace、Giorgio Armani、Dolce&Gabbana、Yves Saint Laurent，皆是合作过的一级时尚品牌，此一举动，让Sergio Rossi的知名度迅速攀升，在时尚圈内大放光芒，气势水长船高，版图以等比速度扩张，到1999年时，已是一间跨国际的鞋界龙头老大，制鞋部门人数超过380人，鞋子一年的生产量高达五十六万双，战果相当可观。

　　这样的成绩，并不令Sergio Rossi感到满意，为了能使更多人接触到Sergio Rossi品牌，扩大海外市场，Sergio Rossi经过严谨的考量评估后，在1999年决定出售公司70%股份给时尚圈内超重量级的GUCCI集团，而Sergio Rossi本人至今仍然担任创意总监一职，主导品牌的风格走向。除了女鞋是Sergio Rossi当家镇店之宝外，此品牌亦提供男鞋、皮件等产品，同样值得赞赏。