简洁而富有韵味，线条流畅，反时尚风格，以男装见长的Yohji Yamamoto(山本耀司)是个谜，是个集东方沉稳细致的性格于一身的服装经典。Yohji Yamamoto(山本耀司)的时装以一种无国界无民族差别的手法，把这个谜展示在公众的面前。Yohji Yamamoto(山本耀司)大胆发展日本传统服饰文化的精华，形成一种反时尚风格。这种与西方主流背道而驰的新着装理念，不但在时装界站稳了脚跟，还反过来影响了西方的设计师。美的概念外延被扩展开来，质材肌理之美战胜了统治时装界多年的装饰之美。其中，Yohji Yamamoto(山本耀司)把麻织物与粘胶面料运用得出神入化，形成了别具一格的沉稳与褶裥的效果。擅长于新面料的使用也是众多日本设计师共同的特点。Yohji Yamamoto(山本耀司)品牌的服装以黑色居多，这是沿袭了日本文化的风格。在Yohji Yamamoto(山本耀司)服装内，标牌上曾经出现这样的字句，很能表达品牌精神——“还有什么比穿戴得规规矩矩更让人厌烦呢？”

设计师简介：
　　山本耀司，日文名Yohji Yamamoto， 1943年出生于横滨，母亲是东京城的裁缝。自1960年代末，年轻的山本耀司就开始帮母亲打理裁缝事务。那时东京的裁缝们地位低下，他们必须走家串户才能做到生意，而且只能走小门。在服装的裁剪上，也完全没有自己的主张，只能小心翼翼地照着西方流行的式样为雇主效力。但山本耀司 (Yohji Yamamoto) 却不甘于如此。他从法学院毕业后便去了欧洲，并在巴黎停留了一段日子。回到日本后，他决心再不让别人将自己视为下等人，因为他已经认识到，服装设计可以和绘画一样成为一门具有创造性的艺术。
　　1966年-1968年，Yohji Yamamoto(山本耀司)在日本东京文化服装学院学习时装设计，这是他设计师职业生涯的开端。1968年，Yohji Yamamoto(山本耀司)获装苑奖，并得到去巴黎学习时装的奖学金。1970年，Yohji Yamamoto(山本耀司)从巴黎深造回国，一直活跃在以东京为主的时装设计界。山本耀司被誉为世界时装日本浪潮的设计师和新***。他与三宅一生、川久保玲一起，把西方式的建筑风格设计与日本服饰传统结合起来，使服装不仅仅是躯体的覆盖物而是成为着装者、身体与设计师精神意韵这三者交流的纽带。

品牌历史：
　　1972年，Yohji Yamamoto(山本耀司)成立了自己品牌的成衣公司。1976年，Yohji Yamamoto(山本耀司)在东京举行了***场个人发布会。1988年，Yohji Yamamoto(山本耀司)在东京成立山本耀司设计工作室。1988年，Yohji Yamamoto(山本耀司)在巴黎开设时装店。90年代初，世界时装舞台上来自日本的“新浪潮”已成强弩之末。当时尚的接力棒转到以MartinMargiela为首的比利时反结构学派手中，三宅一生、山本耀司和川久保铃等人的东方文化传教使命似乎已经结束。然而1990年代末，山本耀司（YohjiYamamoto）推出了以1950年代法国服装风格为主题的服装系列，令时装界再次对这些日本人刮目相看。他本人的服装展示会也再一次成为人们朝拜的圣地。一个新的专卖店在伦敦开业了，人们甚至传闻，山本耀司正在考虑执掌一个等待起死回生的法国时装公司。与此同时，他的老朋友川久保玲东山再起，三宅一生的褶裥成衣系列再次风行一时。时装界的许多著名设计师如CalvinKlein、JilSander、HusseinChalayan、HelmutLang，也开始热衷于将日本式剪裁法——尤其是山本耀司和川久保玲的层叠和悬垂技术，运用到自己的款式之中。 对于西方人来说，始终与西方主流时尚背道而驰的山本耀司是个谜，是个集东方的细致沉稳和西方的浪漫热烈于一身的谜。而他的时装正是以无国界的手法，把这个迷的谜底展示在公众的面前：模特转身的刹那，你会发现他的衣裙无论背面或正面都是一样的漂亮！这就是高级时装工艺在高级成衣中的应用，每个细节都同样的精彩，无懈可击。1999年，巴黎秋季时装发表会上，Yohji Yamamoto(山本耀司)曾让伸展台上的新娘，从婚纱裙中的拉链口袋掏出鞋子、手套、和捧花。他还重现过铁达尼号女性乘客所戴的大帽子。
近来在美国上市新男性香水“YohjiHomme”。